Данная статья входит в цикл описания этапов строительства каркасного дома своими руками из материалов, предлагаемых компанией «Леспром», г. Санкт-Петербург. И если предыдущая статья детально рассказывала о вопросах, стоящих перед будущим домовладельцем еще до этапа создания фундамента, то в этой будет рассказано непосредственно о технологии обустройства этой основы дома — фундамента.
Разметка фундамента.
Целью разметки является получение на участке строительства точного внешнего контура ростверка по наружной и внутренней стенам. Кроме того, при разметке определяются места бурения скважин под столбы. Поскольку детальное описание разметки — процесс весьма сложный и должен учитывать множество факторов, то подробная информация об этом мероприятии вынесена в самостоятельную статью.
Бурение ям под столбы.
Первый шаг собственно строительства каркасного дома своими руками — это бурения скважин под столбы фундамента. Закончив разметку, следует выделить колышками места осей скважин. Далее на месте каждого колышка устанавливается бур и выбуривается скважина глубиной не менее 1.5 м. В любом случае, глубина бурения должна всегда превышать глубину промерзания почвы.
При этом стоит учитывать следующие моменты:
— чтобы скважина получилась строго вертикальная, нельзя наклонять бур в процессе бурения;
— бурить глинистые грунты проще всего в сухую погоду;
— до достижения необходимой глубины устанавливать на бур плуг нельзя;
Пробурив скважину на нужную глубину, необходимо установить плуг, с помощью которого в формируется пространство под нижнюю часть опоры (столба). Провернув бур с плугом на несколько оборотов, поднимаем за бечевку плуг в вертикальное положение и вместе с грунтом вытаскиваем его наружу. Эту операцию необходимо повторять до тех пор, пока плуг не начнет вращаться в скважине совершенно свободно. Если появится вода, то можно подсыпать щебня.
Варианты выполнения армирования и заливки столбов и ростверка.
Далее работы могут продолжаться двумя способами, зависящими от того, будут ли столбы и непосредственно ростверк заливаться отдельными этапами, или эти операции будут производиться одновременно. Оба варианта вполне приемлемы, однако необходимо учитывать, прерывания в бетонировании не должны быть более одних суток, иначе образование надежного сцепления между слоями бетона не может быть гарантировано. Если же такие перерывы будут более длительны, то каждый раз перед продолжением работ необходимо скалывать около 0,5 см бетона с образующейся поверхности.
Когда последовательно заливаются столбы, а только затем — ростверк, то последовательность операций будет следующей:
— формируем арматурную обвязку для столба;
— погружаем обвязку в скважину;
-устанавливаем столб и заливаем его бетоном.
Для каждого из запланированных столбов эта последовательность повторяется. Далее продолжаем:
— делаем подсыпку под ростверк, если его высота будет небольшой. Для ростверка высокого в подсыпке особой необходимости нет;
— выстраиваем опалубку ростверка;
— создаем арматурную обвязку ростверка и помещаем ее в опалубку;
— скрепляем обвязку ростверка с арматурой столбов;
— в опалубке ростверка размещаем закладные для формирования продухов и ставим шпильки, фиксирующие обвязочный брус;
— заливаем ростверк бетоном.
Когда одновременно заливается и ростверк, и столбы, последовательность операций будет следующей:
— формируем арматурные обвязки для столбов;
— помещаем их в скважины;
— если ростверк планируется делать не слишком высоким, то создаем подсыпку под ростверк. Высокому ростверку подобная подсыпка не нужна;
— формируем опалубку под ростверк;
— делаем арматурный каркас для ростверка и размещаем его внутри опалубки;
— скрепляем между собой арматурную обвязку для столбов и арматурный каркас ростверка;
— в нужных местах размещаем закладные для создания продухов и устанавливаем шпильки фиксации обвязочного бруса;
— непосредственно заливаем бетоном и ростверк, и столбы.
Все последующие операции (снятие опалубки, выравнивание и гидроизоляция ростверка, прокладка коммуникаций) для обоих вариантов будут совершенно одинаковы.
Связывание арматурного каркаса столба.
Каркас арматуры для столба выполняется согласно технологии армирования, рассмотренной выше. При этом необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
1. Как и везде касательно арматуры, оптимальным способом создания арматурного каркаса является связывание. Разумеется, в случае необходимости каркас в некоторых местах ничто не мешает прихватить сваркой, однако подобные работы с необходимым уровнем качества могут быть выполнены лишь при наличии достаточного опыта сварочных работ. Поэтому лучше всего большинство скреплений производить именно простым и надежным связыванием. Тем самым можно будет гарантировать, что прочность создаваемой арматуры будет доведена до необходимого уровня. Кроме того, создание арматуры и при помощи сварки и методом связывания занимает одинаковое время и требует равноценных усилий.
2. Высота арматурного каркаса должна быть такой, чтобы после ее размещения в скважине столба она смогла достичь дна, а снаружи при этом еще оставались бы свободные концы длиной от 30 до 50 см. Перед началом бетонирования эти концы следует изогнуть под прямым углом, чтобы затем их можно было использовать связывания с арматурой ростверка.
3. Процесс связывания необходимо начинать с создания изгибов по углам, после чего гнутся пруты поперечной арматуры. Затем все это связывается между собой. Отрезать пруты и сваривать их нежелательно, поскольку добиться необходимого уровня прочности при таком варианте монтажа весьма проблематично.
4. Иногда встречающиеся рекомендации отказаться от создания пространственного каркаса и воспользоваться лишь вертикальными металлическими прутами у специалистов компании «Леспром» вызывают серьезные сомнения. Подобный вариант совершенно не обеспечивает пространственного армирования, необходимого для того, чтобы столбы прочно стояли в грунте и могли принять на себя достаточную нагрузку.
Установка арматурного каркаса в яму.
Начиная этот этап работ, предварительно следует обеспечить бетонную защиту для арматуры снизу. Это необходимо для того, чтобы столб соприкасался с бетоном но всей своей поверхности, погруженной в грунт, а не только по бокам. Боковая бетонная защита образуется сама собой, по мере заполнения скважины бетоном. А вот для создания нижней бетонной подушки потребуется выполнение нескольких дополнительных операций:
— помещаем арматурную обвязку в скважину;
— фиксируем ее таким образом, чтобы от ее нижней части до дна скважины оставалось приблизительно 5-6 см. По мере заполнения скважины бетоном, это пространство как раз и создаст необходимую защиту. Неплохим вариантом фиксации арматуры в нужном положении является ее подвешивание на деревянных брусках, уложенных поверх скважины. При этом следует понимать, что только такой вариант способен обеспечить столбу необходимый уровень защиты и укрепления. Распространенные в непрофессиональной среде методы просто опускать арматуру в скважину прямо на грунтовое дно или предварительное создание на дне бетонной подушки практического смысла не имеют. В первом случае неизбежно придется столкнуться с коррозией металла, а во втором не получится обеспечить необходимой связки арматуры с залитой на дно скважины бетонной подушкой.
Подсыпка под ростверк для низкого ростверка.
В том случае, когда был выбран ростверк небольшой высоты, под него необходимо сделать подсыпку. Причем данная операция должна быть произведена еще до момента установки опалубки. Для высокого ростверка подсыпка чаще всего не нужна вовсе, поэтому можно сразу приступать к монтажу опалубки.
Обустройство подсыпки начинается с выкапывания под нее небольшой траншеи. Копается траншея по линиям разметки на глубину около 20 см. Ширина ее должна совпадать с шириной ростверка. На дне траншеи засыпаются послеовательные слои речного песка и щебня. Оптимальная фракция щебня для подсыпки — 30-50 мм, толщина каждого слоя — около 10 см.
Установка опалубки ростверка и опалубки на верхнюю часть столбов.
Важный момент: если столбы и ростверк заливаются одновременно, то делать отдельную опалубку для верхней части столбов при низком ростверке смысла не имеет. Такая опалубка потребуется лишь при значительной высоте ростверка. Если же стобы и ростверк заливаются бетоном отдельно, то опалубка для верхней части столбов будет необходима вне зависимости от высоты ростверка.
Опалубка верха столба должна иметь в высоту приблизительно 20 (10 см погружается в грунт, 10 см захватывает ростверк). Выполнить ее проще всего из готовой картонной опалубки (имеется в наличии в компании «Леспром», г. Санкт-Петербург.). Продается такая опалубка длиной 4 м при стоимости около 1400 руб за лист. Перед монтажом листы следует разрезать на куски шириной 20 см. Как вариант, можно нарезать асбоцементный лист, но это обойдется несколько дороже и сложнее технологически.
Опалубку ростверка можно выполнить либо из листов ОСБ толщиной 15 мм, либо из досок, либо из фанеры. При этом доски являются наихудшим вариантом, т. к. при их низком качестве поверхность ростверка получится неровной, а при их достаточно высоком качестве — ощутимо возрастет стоимость. Неровности же могут впоследствии помешать при создании утепления фундамента, требуя дополнительного выравнивания. Вариант с ОСБ более предпочтителен, поскольку после снятия опалубки эти же листы вполне возможно пустить на на обшивку каркаса.
Основными элементами для опалубки ростверка являются дно (нижняя часть опалубки) и боковые стенки. Однако обустройство дна имеет смысл лишь при варианте с высоким ростверком. Для низкого ростверка вполне возможно обойтись для опалубки лишь боковыми стенками.
Если дно опалубки все-таки необходимо, то выполняется оно из тех же листов ОСБ или фанеры. При этом ширину дна опалубки следует принимать чуть большей ширины ростверка, т. к. оно должно удерживать еще и стенки опалубки. В дне при помощи лобзика прорезаются отверстия для столбов диаметром, совпадающим с диаметром столбов. Имеющаяся уже опалубка столбов должна быть подрезана до высоты, на котором располагается дно опалубки ростверка.
Для высокого ростверка дно опалубки укладывается на положенные кирпичи или бруски из дерева, скреплять их между собой не следует. При низком ростверки заливку можно производить непосредственно на верхний слой подсыпки, предварительно подстелив слой полиэтиленовой пленки.
Щиты для боковых стенок делаются таким образом, чтобы они были выше ростверка приблизительно на 10 см. Крепить их межу собой можно деревянными брусками сечением 50х40 или 50×30 мм. Шаг размещения крепежных брусков должен составлять около 1 м, размещать их следует в верхней опалубки, выше самого ростверка. Выстилать опалубку полиэтиленом или рубероидом не стоит.
После сборки опалубки на ее внутренних стенках желательно отметить высоту ростверка. Благодаря этой разметке контролировать высоту заливки ростверка станет намного легче, а также упростится контроль горизонтальности заливки. В дальнейшем это избавть от необходимости выравнивать ростверк. Размечать можно при помощи саморезов с натянутой между ними вязальной проволокой. Шаг саморезов нужно выбирать таким, чтобы проволока не могла провиснуть. Разметку можно выполнить лишь по одной стенке опалубки.
Арматурный каркас ростверка.
Рекомендации по армированию ростверка все те же самые, что и для армирования столбов:
— связывание будет предпочтительнее сварки, т. к. оно много надежнее;
— пространственный каркас обеспечит более мощное армирование, чем простая укладка горизонтальных металлических прутов.
Установка арматурного каркаса ростверка в опалубку.
На данном этапе следует обеспечить создание защитного слоя бетона достаточной толщины под арматурной обвязкой. Для этого каркас арматуры устанавливается в опалубку не прямо на дно, а на подложенные под него куски щебня или камня. Применять для этих целей дерево не рекомендуется. Отслеживать строгую горизонтальность армирующей обвязки серьезного смысла не имеет.
Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов.
Длина выпуска арматуры из обвязки столбов составляет около 40-50 см. Эти концы следует загнуть и связать их с арматурной обвязкой ростверка. Особой последовательности работ тут не существует. К примеру, можно для начала загнуть у нужное положение выпуски арматуры столбов, потом уложить армирование ростверка, затем связать их между собой. Иногда более удобно связывать выпуски обвязки столбов с арматурой ростверка еще на этапе создания последней.
Установка в опалубке ростверка закладных для продухов, закладка шпилек для крепления обвязочного бруса.
Закладные отверстия под продухи лучше всего создавать с помощью отрезков какой-либо трубы диаметром 100 мм. Вместо трубы можно использовать сбитый из досок квадрат или кусок пенопласта. Размещать продухи в периметре ростверка необходимо по заранее намеченной схеме.
Брус нижней обвязки, далее закрепляемый к ростверку, укладывается на его поверхности и фиксируется анкерами. Причем здесь существует два варианта.
1. В качестве крепежа в ростверк на этапе бетонирвания можно заложить шпильки с резьбой. Это позволить разместить крепеж с нужным шагом, а для крепления нижней обвязки потребуется лишь проделать в нижнем брусе отверстия и затянуть его на гайки, закручиваемые на вживленные в ростверк шпильки.
2. Крепление нижнего бруса обвязки к ростверку осуществляется анкерами, заранее не заложенными в ростверк, а фикируемыми анкерными болтами. Под болты в этом случае в ростверке высверливаются отверстия.
Если был выбран первый вариант, то в процессе заливки ростверка шпильки любым удобным способом фикируются на нужных местах. К примеру, их можно привязать проволокой. В этом случае потребуется защитить резьбу шпилек от брызг цемента. Сделать это возможно любыми подручными средствами (надетой трубочкой, навернутыми гайками и т. п.). После окончания бетонирования вся эта защита удаляется и можно спокойно приступать к установке нижней обвязки.
Заливка столбов и ростверка.
Бетонная смесь выбранного состава должна заливаться постепенно, оптимальная тощина каждого из слоев — 15-20 см. Чтобы в массиве бетона не образовывались полости из воздушных пузырьков, поверхность бетона трамбуется специальными трамбовками, а стенки опалубки тщательно простукиваются. Оптимальным вариантом является использование для этих целей вибратора для укладки бетона. Чрезвычайно важно отслеживать равномерность качества бетона, чтобы он не разделялся на слои в процессе работы. От использования слишком жидкого бетона лучше всего отказаться, хотя сливать его из бетоновоза и намного легче. Подобные марки бетона ковары тем, что еще до их полного отвердевания наполнитель в них может опуститься на дно, что существенно снизит надежность конструкции. Определить чрезмерную жидкость бетона довольно просто: такой бетон способен без труда обтекать любые препятствия. Пригодный же к укладке бетон более вязок, и даже перемешивание его лопатой — занятие весьма трудозатратное.
Заливая низкий ростверк, необходимо на слой подсыпки уложить гидроизоляцию из обычной полиэтиленовой пленки.
