В статье мы опишем проектирование и строительство летнего бассейна средних размеров, который вы можете построить у себя на даче или в коттедже.

БассейнЛето. Жара. Вы за городом. Как же тут можно обойтись без бассейна! Ведь это ни с чем не сравнимое удовольствие искупаться в такую жару.

Разберем основные типы бассейнов.

Существуют открытые и закрытые бассейны. Первые могут использоваться исключительно летом, когда на дворе стоит теплая погода. Открытые бассейны могут быть иметь козырек или тент, который их прикрывает, но не защищает от холода. Закрытые же бассейны могут использоваться вне зависимости от погодных условий, т.к находятся внутри помещения и отапливаются.
В зависимости от размещения бассейны бывают погруженные, частично погруженные и не погруженные. Как видно из названия, бассейны первого типа возведены ниже уровня земли, второго – погружены в землю, но так, что часть находиться ниже ее уровня, а часть выше, третьего – построены возвышающимися над землей.
Бассейны могут быть построены из самого различного материала. Основными являются:
— железобетон, состоящий из тяжелого бетона;
— кирпич; толщина кирпичной стенки бассейна должна составлять более 250мм;
— полипропилен толщиной 5-15мм. Изготовленный из такого материала бассейн обладает отличной герметичностью, благодаря чему не требуется делать дополнительно гидроизоляцию.
— пластик или металл. Из такого материала в основном делают бассейны, которые можно перемещать с места на место, т.к. их можно легко собрать и разобрать.
Система водоподготовки у бассейнов также различается. Наиболее часто используемой является рециркулярная схема обмена воды. Также существуют еще проточная схема и периодическая. В зависимости от того какая система водоподготовки различается и тип бассейна – рециркуляционный, проточный или наливной.
Первые делятся на скиммерные и переливные. Скиммерные бассейны отличаются тем, что в бассейне имеются отверстия, через часть которых поступает свежая вода, а через вторую часть сливается старая. Отверстия, через которые и сливается вода и есть скиммеры, от которых и пошло название бассейна. Переливные бассейны получили свое название из-за того, что через край по всему периметру конструкции переливается избыток воды, что затем перетекает в переливную емкость.
В нашей статье мы разберем как построить открытый бассейн, погруженного типа и имеющего скиммерную систему водоподготовки. Материал для нашего сооружения выбираем железобетон, как самый простой для строительства человеку, не имеющему особого опыта работы со такими сложными материалами как пластик.

Форму бассейна следует выбирать от его расположения и собственных предпочтений. Бассейн может быть каким угодно: прямоугольный, круглый, квадратный, сложной геометрической формы со множеством углов или закруглений и т.д. Здесь все зависит только от фантазии проектировщика. Ограничений по форме нет, разве что некоторые детали, связанные с местоположением бассейна. Например, если есть ограничение по пространству, то сделать бассейн такого размера, который превышает возможные, естественно, не получится.
Мы выберем бассейн самой простой и легкой для строительства формы – прямоугольной. Зачем нам добавлять сеье сложностей и делать его, например, восьмиугольным? У прямоугольного бассейна есть свои плюсы по сравнению с другими: его легко расположить на земельном участке, несложно соорудить, а также он имеет достаточно пространства для того, чтобы не только искупаться, но и поплавать.
Размеры бассейна примем 3х5м. Такой бассейн и не слишком большой. Но и не маленький, и его площади будет вполне достаточно для того, чтобы вся семья, в размере трех-четырех человек могла искупаться.

Глубину бассейна примем от 1 до 1,5 метра, т.е. глубина бассейна будет по длине постепенно увеличиваться. Такой бассейн отлично подойдет для семьи, т.к. 1 метр является подходящей глубиной для детей, а родители смогут отлично искупаться там, где дно бассейна будет находиться на расстоянии 1,5 метра от поверхности. Что ж, основные геометрические параметры бассейна мы задали. Но есть еще и другие моменты, которые следует учитывать при возведении данного сооружения. Следует определить какая толщина стенки будет у конструкции. Есть рекомендации, по которым толщина стенок бассейна из железобетона должна быть не менее 100 мм. Для нашего бассейна мы примем толщину стен конструкции 200 мм, а дна – 250 мм, т.к. именно на него будет идти основная нагрузка от веса воды. Почему взяты именно такие толщины? Они рассчитываются в зависимости от размеров бассейна. Чем больше бассейн, тем больше объем воды в нем, чем больше воды, тем больше нагрузка от нее на стенки и дно сооружения. Т.к. наш бассейн идет 3 на 5 метров, то толщины стенок в 100 мм явно недостаточно для него. Поэтому и приняли 200 и 250 мм для стенок и дна соответственно.
Также необходимо перед началом строительства бассейна спроектировать оборудование для наполнения его водой, слива ее и очистки. О том как расположить технологическое оборудование следует побеспокоиться заранее. Есть смысл подумать над тем, чтобы установить возле бассейна осветительное оборудование, чтобы можно было купаться не только днем, но и теплыми вечерами.
Бассейн обязательно должен иметь фильтровальную установку, которая очищает и дезинфицирует воду, нагреватель воды, чтобы купаться в воде комфортной температуры, и насос, который будет перекачивать воду. Также необходимо забывать про форсунки и скиммер. Через первые вода подается в бассейн, а через вторые, наоборот, сливается.
Для того, чтобы соединить бассейн со всем необходимым оборудованием используется трубопровод. Также обязательно следует предусмотреть электрооборудование, которое будет отвечать за нагрев воды и обеспечение работы насосов. Это и автоматы, и кабеля, и электрощит, и т.д. Электрооборудование включает в себя достаточно много деталей.
Следует также продумать в каком месте и какая именно лестница будет установлена в бассейне. Материал из которого она должна быть изготовлена – нержавеющая сталь, т.к. другие материалы подвержены влиянию воды и быстро разрушаются. Лестницу можно заказать в любой фирме. Однако для того, чтобы сказать точную дину изделия изготовителю и следует продумать где эта лестница будет установлена, т.к. бассейн с переменной глубиной.

Рекомендуется внимательно осмотреть собственный участок. Где вы собираетесь расположить данное сооружение и выбрать конкретное место. Рекомендуется строить бассейн там, где нет поблизости деревьев, т.к. они будут заслонять от солнца, да бассейн будет в разы быстрее загрязняться за счет опадающих листьев. Также следует предусмотреть специальную зону по краям бассейна, где можно будет поставить шезлонги и загорать. Для этого потребуется выделить минимум 2м по периметру сооружения. Также следует прикинуть расстояние, которое должно быть между домом и бассейном. Не желательно располагать такую конструкцию слишком далеко от дома, т.к. если резко пойдет дождь, то бежать большое расстояние под дождем удовольствие не из приятных. И вторая причина расположить бассейн поближе к дому – придется увеличивать длину всех коммуникаций от дома к бассейну, что потребует лишних финансовых и временных затрат. Однако и сразу возле дома строить бассейн не надо, т.к. не очень комфортно будет его обходить, если вам надо на другую сторону участка. Да и смотреть сверху прямо в пустой бассейн в холодные времена не очень приятно. Немаловажным фактором, который следует учитывать при выборе места, отведенного под бассейн, является рельеф местности. Возводить данное сооружение желательно там, где пологая местность, для того, чтобы не было необходимости сравнивать землю или же ее досыпать. Также очень малоприятного в том, что если бассейн находиться в низу возвышения, то во время дождя вся вода и грязь будут стекать в басен. Который впоследствии придется чистить. При возведении бассейна следует сделать так, чтобы бортики возвышались как минимум на 10 см над уровнем земли вокруг бассейна. Это условие как раз и требуется для того, чтобы предотвратить сооружения от попадания в него грязи с земли. Немаловажным является и то, какой грунт находиться в том месте, где вы планируете строить ваш бассейн. Лучше всего если это будут скальные грунты или же песок. Также следует внимательно изучить не имеются ли коммуникации в этом месте или же слишком близко, т.к. строительство бассейна может вызвать их деформации, в результате чего вы можете остаться без воды или газа. Если же коммуникации проходят, то следует перенести сооружение в другое, более подходящее место.

Как видите, есть много нюансов, которые следует учитывать даже в таком простом деле как выборе местоположения сооружения.

Как вырыть котлован и соорудить фундамент.
Котлован, конечно же, можно выкопать и вручную. Но каких усилий и сколько времени это будет стоить! Гораздо проще заказать экскаватор, который за час-два выроет всю яму. Но размеры котлована не должны полностью совпадать с размерами бассейна. Следует сделать небольшой запас, примерно по , 0,5-0,6м по периметру котлована. Такой запас понадобится для того, чтобы можно было сделать опалубку, а также проложить защитный слой гидроизоляции.
Котлован.
Экскаватор не сделает котлован полностью таким, каким он необходим. Все-таки придется немного поработать и лопатой. Надо будет выровнять стены, убрать все корни и остатки растительности со дна котлована, выбросить за пределы весь неубранную землю, а также убрать все неровности со дна бассейна. Стенки укрепляются опалубкой только в том случае, если глубина котлована не превышает 1,5 метра, и песок достаточно плотный и сухой. В иных случаях края ямы придется укрепить для того, чтобы избежать обвала стенок котлована. Для того, чтобы в него никто не упал по неосторожности, то вокруг котлована необходимо поставить ограждение и поставить хоть какой-нибудь предупреждающий об опасности знак. Для того, чтобы залить железобетон, необходимо сделать подсыпку из песка с гравием. Толщина данной подсыпки должна варьироваться в пределах 200-400мм. Подсыпку следует делать послойно: насыпали примерно 50мм гравийно-песчаной смеси, утрамбовали, и опять засыпали. И так несколько раз пока не будет достигнута необходимая толщина. Это необходимо для того, чтобы создать подготовку для начала работ по строительству непосредственно самого бассейна. На эту подсыпку должна обязательно быть сделана бетонная стяжка, толщиной примерно 100мм.
Дальше следует заняться подготовкой основания бассейна.
Так как наш бассейн достаточно небольшой по размерам, то его достаточно бетонировать лишь за 1 подход. Прочность и герметичность стенок и дна будет обеспечено. Опалубку и армированные каркасы необходимо установить по всей чаше для того, чтобы обеспечить необходимую прочность защиту от нагрузки воды. Для этого лучше всего подойдут арматурные сетки. Бассейн следует армировать в 2 подхода, не забывая при этом про защитный слой бетона, равный 35мм. Чтобы обеспечить данный слой рекомендуется использовать подставки-фиксаторы, изготовленные из пластика. Именно в них и закладывается арматура. Сетку следует укладывать с шагом в 200 мм как вдоль, так и поперек, затем связывать отдельные стержни с помощью специальной вязальной арматурой, чей диаметр составляет примерно 1-3 мм. Для того, чтобы предотвратить опрокидывание стенок бассейна, а также сделать его более прочным и устойчивым к давлению воды, по углам конструкции дополнительно устанавливают каркасы из арматуры в форме буквы Г.
Опалубка для бассейна чаще всего деревянная, и толщиной примерно 25-50 мм. Установить ее следует в обязательном порядке, иначе слишком велик риск того, что стенки котлована попросту обваляться. Для того, чтобы опалубка обеспечивала необходимую прочность, ее скрепляют специальными распорками, которые располагают поперек. С внутренней стороны бассейна, опалубка должна быть гладкой. Это можно достичь, если доски, из которых изготавливается опалубка, перед установкой дополнительно обстругать. Можно, конечно, купить и готовую опалубку, выполненную из металла. Но следует учитывать, что такой вариант выйдет намного дороже первого.
С помощью уровня следует правильно выверить дно бассейна, везде ли оно идет по одному уровню. Для того, чтобы обеспечить горизонтальность дна бассейна, по дну котлована выставляют маячки, по которым уже и делают заливку. Т.к. толщина дна нашего сооружения составляет 250мм, то и маячки должна располагаться на таком расстоянии от стяжки.

Не следует забывать про специальные отверстия, которые понадобятся в дальнейшем для того чтобы организовать систему поступление отвод воды в бассейне. Поэтому в тех местах, где должны быть отверстия, необходимо заложить каким-нибудь материалом, который бетон при заливке обойдет. Для этого лучше всего подойдет герметик или же пенопласт. Благодаря такой технологии после снятия опалубки отверстия получаются на тех местах, где они и должны быть.
Бетон можно приобрести на любом заводе железобетонных конструкций, располагающемся поблизости. Не следует замешивать бетон вручную, лучше приобрести его готовый, который привезут в автомиксере. Это не только значительно сэкономит время, но и обеспечит хорошее распределение бетона.
Приобретать бетон необходимо тяжелый и высоких классов, обладающий гидроизоляционными свойствами и имеющий в своем составе пластификаторы. Следует точно рассчитать нужное количество бетона, а также время, которое понадобиться для его укладки. Это необходимо для того, чтобы при изготовлении чаши не образовались швы и удалось бы сделать полностью монолитную конструкцию. Начинать заливку бетона следует с самого утра, когда можно быть уверенными, что бетон будут подвозить быстро и без помех. Заливать его можно как бетонасосом, так и из автомиксера.
После того, как бетон залили, необходимо его уплотнить и полностью избавиться от пузырьков, которые могли образоваться во время укладки. Это достигается с помощью глубинных вибраторов. Начинать бетонировать следует с наибольшей глубины, т.е. 1,5м для нашего бассейна и плавно переходить к меньшей глубине. Чтобы бетон застывал равномерно и чаша получалась монолитной, следует предохранять уже залитую смесь от солнечных лучей или же дополнительно обливать водой каждые несколько часов два-три дня, если влажность бетона слишком маленькая.

Увы, не всегда получается залить бетон за один заход. В таком случае чашу изготавливают в два приема. Для того, чтобы и в таком случае чаша получилась монолитной и не образовался шов на месте соединения залитого бетона в два разных приема, применяется так называемый саморасщиряющийся шнур. При такой технологии строительства требуется начинать бетонировать бассейн со дна, а затем постепенно переходить на стены. Там, где проходит граница залитого раньше бетона и того, что уложили во второй прием и укладывают шнур. Герметичность чаши на месте соединения двух видов бетона обеспечивается свойством шнура расширяться при увлажнении, за счет чего шнур полностью закрывает стык и не позволяет в дальнейшем воде просачиваться.
Через неделю-полторы после того. как залили бетон, можно уже снимать опалубку, т.к бетон уже достиг необходимой прочности и надобность в опалубки попросту отпала. Для того, чтобы сравнять все неровности и шероховатости, которые образовались при укладке бетон используется пескоструйная установка. Места впадин также заделываются шпатлевкой специально предназначенной для использования таких сооружений как бассейны. Это необходимо для того, чтобы обеспечить ровную поверхность по всей чаше, а также гарантировать ее герметичность. Однако перед шпатлевкой следует не забыть обработать поверхность специальными растворами, которые повышают гидроизоляцию бассейна. И лишь после того, как растворы и шпатлевка полностью высохли можно уже монтировать необходимое оборудование. Уже после того, как провели все основные трубы и смонтировали все оборудование, щели образовавшиеся между отверстиями в бетоне и установленными трубами необходимо закрыть их специальным раствором и уже полностью сделать чашу герметичной, чтобы вода не могла никуда просачиваться.
Для того, чтобы обеспечить качественную гидроизоляцию бассейна используют следующие способы:
— отделка плиткой с заполнением зазоров между ними специальным раствором. Данный метод лучше всего подходит для закрытых бассейнов.
— ПВX мембрана, один из наиболее простых и недорогих способов гидроизоляции бассейнов.
— проникающая гидроизоляция. Бетон покрывается специальной мастикой, которая препятствует проникновению воды.
— покрытие специальной штукатуркой. Довольно бюджетный вариант гидроизоляции бассейна, но достаточно действенный.
В нашем случае мы выбираем ПВХ мембрану как самый легкий и дешевый способ гидроизоляции. Для бассейна рекомендуем приобрести мембрану толщиной 1.8мм любого понравившегося цвета. Данный материал бывает несколько цветов – голубой, синий, зеленый и их оттенки. Следует позаботиться от том, чтобы перед началом укладывания мембраны дно и стены были полностью сухими, иначе велик шанс, что гидроизоляцию в скором времени придется укладывать заново.
Самый последний этап строительства бассейна заключается уже в окончательном монтаже технологического оборудования. А также проведения систем освещения. Также на данном этапе монтируется лестница.

После того как бассейн был закончен обязательно следует наполнить его водой и провести испытания, все ли нормально. Может какое-нибудь оборудование не работает. Может в каком-то месте гидроизоляция обеспечивается в неполной мере?
Проводить испытания следует не пару часов, и даже не один день. Понаблюдать стоит хотя бы как минимум 3-4 дня. Только за такой срок можно обнаружить все имеющиеся недочеты. Для того, чтобы видеть изменения уровня воды в бассейне, устанавливают специальные метки, по которым легко наблюдать за какими-либо изменениями. Это необходимо для того, чтобы заметить утечку воды, если она имела место быть. Но здесь необходимо учитывать тот момент, что вода имеет свойство испаряться. Обычно это примерно 1,5л за сутки.
Если обнаружены хот какие-либо неполадки, их следует немедленно устранить, т.к. дальнейшая эксплуатация неисправного бассейна может иметь катастрофические последствия.