Чтобы построить дом за городом всего за пару-тройку месяцев, отнюдь не обязательно быть профессиональным строителем. Благо, сейчас в достатке существует специализированных компаний, особенно в Ленобласти. Если же вы отец большого семейства, мечтающий о «фамильном гнезде», то к вашим услугам такие крупные игроки строительного рынка, как, скажем. Клиенты подобных фирм без труда закажут дом под ключ где-нибудь в Репино или и вовсе на другом конце, в Саблино. Хотя отдельные толковые советы всё-таки не помешают.

По сему коли рискнули взяться за дело сами, тогда знание особо важных мелочей, грамотный поставщик стройматериалов в регионе, — желательно такой, что сам закупает и обрабатывает сырьё на собственной пилораме, — то, что вам нужно. Придётся, правда, попотеть месяца 4, обзавестись подсобником, лучше двумя, но в целом, как мы уже видели, достойный результат за 600000 руб гарантирован. Придерживайтесь лишь чёткого плана. Исходим из того, что предполагаемый дом — каркасный, в один этаж, имеет мансарду, суммарная S= 100м².

О фундаменте здесь не говорим: его наличие уже подразумевается. Хорошо, если вы позаботились о нём осенью, чтобы успеть до весны подготовить материал, поскольку к древесине вопросы особые.

В работу идёт только идеально сухой брус. На пике сезона это дефицит, так что ловите цены зимой, когда можно приобрести хорошо полежавший, не сырой лес. Не то придётся сушить самому. Поэтому разумно всё-таки обратиться к зарекомендовавшим себя фирмам, которые наверняка поставят нужный пиломатериал натуральной сушки хоть зимой, хоть летом.

На промышленной сушке вы рискуете разориться, выбирайте только естественную: брус 100×100 мм длиной 6 метров должен приподниматься легко и издавать при постукивании высокий, ясный звук. Когда взялись сушить сами, озаботьтесь этим с осени: доски и брус, уложенные в штабеля, накройте рубероидом, оставляя между рядами около метра просвета. Чтобы воздух ходил свободно, торцы пусть будут открытыми. Неподготовленный материал может вызвать искривление конструкции при дальнейшем строительстве, и, если не надеетесь на собственные силы, лучше доверьтесь надёжной компании, которая обеспечит вашу стройку товаром высокого качества по устраивающей вас цене.

Объёмы материала в нашем примере, без учёта отделки и утепления (указана длина стандартная, как правило, — 6 м, конкретный размер подбирайте под себя, берите с запасом) :

брус 150×150×6000 мм — 25 шт;

—// —150×100×6000 мм — 39 шт;

— // —100×100×6000 мм — 44 шт;

— // —150×50×6000 мм — 16 шт; — // —100×50×6000 мм — 19 шт;

обрезная дюймовка, 6000 мм — 60 шт;

ОСП-листы 2440×1220×9 мм — 60 шт;

крепеж (приблизительно):

гвозди нам 200 мм, 150 мм — 5 кг;

саморезы 150 мм, 120 мм — 2 кг;

саморезы 45 мм (50мм или 55 мм) — 5 кг;

пленка для гидроизоляции — 150 м²;

металлочерепица — 110 м² (с учётом припуска на подгонку черновой размер на четверть больше).

Инвентарь: молотки, ножовки, топор, кувалда, шуруповерт, пистолет для пены, бензопила.

Огнебиопропитка — 10 л, пена монтажная — до 4-х баллонов.

Весь список — на 150000 руб. Цены можно уточнить на http://lesprom-spb.ru, чтобы составить окончательную смету.

Следующий основополагающий этап — каркас. Он определяет периметр постройки. Справедливо будет сказать, что с его завершением работы на две трети завершены. Начинаем с нижней обвязки. Единственное доступное воздуху место будет тут, поэтому сперва брус на 150×150 мм обработайте составом для биозащиты. Рубероид 3-мя слоями в качестве подкладки настилаем на столбики-подпорки и цоколь. Соединяем все стыки с углами в полбревна. Места соединений так же обрабатываем биозащитой, швы заполняем пеной. Всё это в будущем обережёт вас от холода. Скрепляем брусья 120-милиметровыми гвоздями, пока они зафиксированы пеной. Имейте ввиду, ещё не затвердевшая пена может выйти под давлением, поэтому, как вариант, — саморезы по дереву на 127 мм.

Тут будьте особо внимательны с размерами: т.к. подпорная балка, соединяющаяся с обвязкой, одним краем лежит и на цоколе, то даже небольшой просчёт чреват неровностями, где начнёт скапливаться влага, отчего обвязка станет гнить. Поэтому брусья укладываются максимально вровень с цоколем. Всё, что ложится на фундамент, опасности не представляют: они по всей длине принимают вертикальное сопротивление и целиком помещаются на цоколе. С внешней стороны веранды брусья соединяются над выдающейся частью фундамента, примерно там, где угол прихожей. Брусу в этом месте следует быть больше стандартных габаритов. Лишний раз сверлить древесину ни к чему, поэтому цоколь с обвязкой можно и не скреплять. Масса и так сообщит строению приличную устойчивость.

Теперь начинается сборка каркаса. Места для вертикальных брусьев размечаем особенно дотошно. От точности зависит устойчивость всей конструкции, поэтому, если не хотите рисковать, обратитесь к профессионалам из любой компании типа. На угловые позиции берём брусья с сечением 150×150 мм, прочие — по 150×100 мм. Они ориентированы 100-милиметровой стороной во вне. Не забывайте про будущий стык бревен обвязки во втором этаже. Брус, расположенный здесь, повторяет такую же конструкцию в противоположной (не прилегающей) стене. Заканчиваем разметку для вертикальных столбов.

Далее — укладываем половые лаги. Работать начинаем с первого этажа. Сверху обвязки помещаем брусья на 150×150 мм (по 6-ти метров). Соблюдаем шаг примерно в 1 метр ( допустима погрешность в 10 см). Для вящей прочности лаги должны упираться в брусья, те, что стоят вертикально. Сопротивление пола при этом обусловлено шириной бруса и наличием балки-подпорки.

Учтите: лаги, первая и крайняя, должны отстоять от границы строения на 150 мм. Таким образом стоячие брусья прилежащих стен упрутся плотно в лаги. Также крайне важна лага, помещённая в 6-ти метрах от внешнего края. Лагу, на которую встанет подпорный столб второго этажа, примостите в 6-ти метрах до центра стоящего бруса. Укладывайте их на одном уровне с обвязкой, по одной из стен они могут и чуть выпирать, если это окажется в итоге под полом. Вся эта операция ограничится десятью брусьями.

На лаги веранды и лаги в прихожей берём брусья 150×100×2150 мм и укладываем там, где свободно с таким же промежутком. Гвоздями на 200 мм (можно и саморезами) по диагонали скрепляем их с обвязкой и той балкой, что выполняет роль центральной подпорки. Все швы между примыкающими брусьями заполняем пеной.

А теперь принимаемся за установку вертикальных столбов. Поскольку мы берём по листу ОСП в ряд, то высота нашего потолка составит приблизительно: 2,44 – 0,15 (на обвязку) – 0,2 (готовый пол и лаги) – 0,1 ( обвязка во втором этаже) — итог: 1,99 м. Естественно, придётся нарастить высоту, т.к. это всё же слишком низко. Будем наращивать кусками по 0,61 м (4-я часть листа ОСП). Получаем 2,6 м на потолки. Уже приемлемая цифра для дома. Поскольку вертикальные брусья помещаются на обвязке, их высота составит: (2,44 + ¼ листа) – ( обвязка в 2-х этажах) — получим: 2,8 м. По такому размеру надо приготовить 28 брусьев на 150×100 мм и 9 брусьев на 150×150 мм.

Опыт самостоятельного строительства

Добраться до верхней обвязки возможно по меньшей мере по двум сценариям:

Первый. Собрав всю конструкцию, как описано выше, расшить вертикальные брусья укосинами, например, из дюймовки на 2 метра, после этого скрепить при помощи ОСП, а укосины убрать. Это можно делать в одиночку, если, устанавливая брусья, вы сразу не обзавелись ОСП.

Второй. Требует посторонней помощи, но и является наиболее основательным и надёжным. Следует по отвесу установить угловой брус на любом углу и закрепить по диагонали гвоздём (саморезом) на 200 мм во избежание смещения. Этого для прочности будет вполне достаточно, а пластины и уголки для крепежа использовать не стоит, — это скажется только на цене. Всё равно в конце этой работы каркас держится за счёт ОСП-листов. В целях теплоизоляции все стыки по-прежнему пропениваются. Далее, по предыдущей схеме ставим две вертикали на требуемых промежутках. Закрепляем параллельно полу куски брусков на 150×50 мм между вертикальными на уровне 950 мм и 2290 мм от верхнего края обвязки (все расстояния — до середины бруска). Бруски отпиливаются по размерам промежутка от одной вертикали до другой и просто-напросто встраиваются между ними. Как всегда — сажаем на саморезы или гвозди. Стык по-прежнему пеним. Главное для всей конструкции сейчас — удержаться, пока мы окончательно не закрепили её ОСП. В местах наличия будущих окон — снизу брус (подоконный), где их не будет — усиливающий элемент. Вверху расположится брус, который обеспечит стык верхних секций брусьев с ОСП-листами.

Делим лист ОСП наполовину. Получившиеся части пришиваем на две прилежащие стены через каждые 100 мм, лучше саморезами на 45 мм. Затем — следующая вертикаль, установка горизонталей, крепление ОСП, и т.д. по тому же сценарию. Секция листа ОСП на 1100 мм помещается под окном. И так — два ряда ОСП.

И далее продвигаемся по двум прилежащим стенам по очереди в сторону общего угла. При необходимости всё же используем укосины. И хотя только после того, как пол во втором этаже будет закончен в черновую, весь наш каркас обретёт достаточную прочность, по три укосины ку каждой стены не помешает. От условного верхнего правого угла в правую сторону первый ОСП-лист следует слегка сдвинуть — миллиметров на 70. Так же нужно сделать в правом нижнем углу. Благодаря этому расстояние от стены до столба-подпорки увеличится, а с ней и общая площадь. Преимущества этого хода вы ощутите полностью уже в готовом помещении. Другие листы крепятся прямиком от угла.

Когда заканчивать верхний пояс — не так уж важно, поэтому смело оставляйте его на самый последний момент.

Теперь подробно о монтаже обвязки наверху. Мы уже приняли условно деление на стороны: правую, левую, переднюю и заднюю. На первые две стены пойдёт брус на 50×100 мм. Соединяем брусья на 6 и 3 метра таким хж образом, как и внизу. На переднюю и заднюю стены возьмём брус на 100×100 мм. Брусья соединяем в полбревна. Подпирающие балки на 100×100 мм примет на себя обвязка и столбы-вертикали, 3-й и 5-й. Врезаем балки. Подпираем их столбами на 100×100 мм там, где они соединяются с брусьями на 3 метра. Лаги, соответствующие им по положению будут нести их основание. Ещё два столба-подпорки встают таким же образом на лаги на первом этажае там, где вам угодно. Рассчитайте их положение так, чтобы в последующем они спрятались в какую-нибудь стену. Крепим 2-х метровые бруски передней и задней стены к обвязке. Вот тут-то лучше лишний раз подстраховаться — крепёжная фурнитура не помешает. Стыкуем эти бруски в полбревна с правой стеной. Опять же — саморезы и гвозди для крепежа; всё пропениваем.

Соблюдая шаг в 61 см, брусом на 100×100 мм мостим лаги во 2-м этаже — от передней стены. Причём первый и крайний брус примостится прямиком на обвязке. Место прилегания обрабатываем пеной на всём их протяжении. Не забудьте оставить промежуток под лестницу, ведь черновой потолок на 1-м этаже (пол 2-го этажа) у нас из листов ОСП, на 1,22 м, и лаги получаются на их стыке.

Как и всегда скрепляем лаги с балками-подпорками и обвязкой. Потолок первого этажа обшиваем листами ОСП, используя саморезы на 45 мм. Конечно, целиком листы не подойдут, их надо подогнать по размеру. В данном случае наш размер — это расстояние от внутренней стороны стены до подпорной балки. Основу для потолка / чернового пола составят 11 ОСП-листов в 3 ряда. Таким образом всё сделанное получает завершённую чёткую форму и необходимую прочность. Для этой цели не подошёл бы, скажем, гипсокартон, поэтому не стоит его рассматривать как альтернативу ОСП. Такая экономия только выйдет боком в итоге. Итак, наш результат: устойчивая, надёжная коробка, основа всего дома. Кстати, цена на такой готовый дом при учёте нашей площади, как уточняет http://lesprom-spb.ru, легко может уложиться и в 500000 руб.

Безусловно, существует проблема осадков, и если с погодой вам не повезло, то не мешало бы поскорее накрыть дом, и потом проводить работы внутри. Можете, конечно, и не торопиться, ведь передвигаться по разбросанным стройматериалам небезопасно. Хотя идеально будет соблюсти точную последовательность и двигаться от полов к стропилам. Поэтому постарайтесь всё-таки закончить первый и второй уровни до того, как приниматься за мансарду. Переходим к мансардному этажу. На этом этапе нужно лишь грамотно простроить стропильную систему. Она у нас без особых задумок: 2-х скатная крыша, конек посередине дома параллельно правой и левой стене. При оптимальной в нашем случае высоте конька в 2,8 м получим два ската: в 45° и в 30°. Такие пропорции гарантируют от накопления осадков.

В нашей системе предусмотрен центральный коньковый брус. В переднем и заднем фронтоне предусматриваем окошки для освещения мансарды. Устанавливаем по два 2-х метровых бруса на 150×100 мм в 650 мм от центральной оси. Тут мы не можем воспользоваться сценарием первого этажа, т.к. фронтоны в отличие от стен имеют треугольную форму. Двигаемся по первому из двух, рассмотренных выше (когда возводили стены) путей: ставим сперва вертикальные брусья-вертикали, фиксируем с помощью укосин. После этого зашиваем листами ОСП, укосины убираем. Брус по длине 1400 мм на 150×100 мм кладём поверх них. Выходит «п»-образная конструкция. На верхнюю перекладину, посерёдке, располагаем брусок длиной 700 мм на 150×100 мм. Закрепляем его снизу. Пару брусьев по длине 2800 мм на 100×100 мм располагаем стоймя на лаги пола в 3-х метрах от правой стены, всё по той же центральной оси. Для перил будущей лестницы первый станет балясиной, поэтому располагайте его максимально близко к проему. Второй — в 6-ти метрах от задней стенки. Его положение придётся на соединение 6-ти и 3-х метровых брусьев. Получаем: 4 столба в ряд. Те же брусья (6 м и 3 м) кладём поверх них. 200 миллиметровыми гвоздями прибиваем горизонталь к вертикали. В итоге выходит коньковый брус в 2,8 м от пола. Как всегда, помним о пене на всех швах.

Обязательно обустройте леса — где-то на 2 метра высоты, около подпорных столбов. Далее без лишней пары рук вы не обойдётесь. Нужно втащить стропильные брусья наверх так, чтобы один их конец лёг на конёк, а другой — с краю половых лаг по правой стене и на брус обвязки по левой. Неплохо, если ещё один человек следит со второго этажа за ровным положением стропил. Наверное, придётся здесь попотеть побольше, чем на предыдущих этапах.

Количество и положение стропил и лаг должно совпадать. 200 миллиметровыми гвоздями прибиваем всё к брусу конька. Все гвозди забиваются перпендикулярно земле. Для левого ската идёт брусок на 100×100 мм (допустимо и на 150×50 мм), на правый — на 100×50 мм. Такого сечения для прочности крыши при уклоне в 45° будет достаточно.Для устойчивости с левой стороны под стропилинами ставим в качестве подпорок бруски на 100×100 мм. Для этой же цели справа — бруски-подпорки на 100×50 мм в метре от стены. Скрепляем стропила досками по горизонтали (т.н. банты). Основа крыши завершена. Свес с права и слева получится небольшим, но достаточным.

Ещё на земле по заранее заготовленному шаблону сделайте в стропилах два пропила — для конькового бруса и подпорок-столбиков, чтобы они не скользили. Иначе необходимо будет заняться этим на высоте, подгоняя размер выемки на месте, а это не так удобно.На кровлю вполне пойдёт металлопрофиль, недорогой и надёжный материал. Более эстетичный вариант — металлочерепица: в надёжности не уступит, да и обрезков от неё почти не будет, т.к. крыша у нас предельно проста по форме. На цене это не сильно отразится.

Натягиваем над стропилами гидроизоляционную пленку. Обрешетка сверху набивается из обрезной дюймовки. Далее идём снизу вверх: мостим первую доску по стропилам, с краю.На свес оставляем припуск на 500 мм, или даже больше, но тогда меняйте размеры по своему усмотрению. Соблюдая промежуток в 350 мм мостим следующие доски. Шаг за шагом поднимаемся по ним, как по лестнице, до самого конька. Помните, все гвозди перпендикулярно земле, а не плоскости крыши.

Металлочерепицу заказываем в любом магазине, или строительной компании, например, на http://lesprom-spb.ru. Необходимо точно знать размеры двух площадей: 6000×10000 мм — левая

сторона, 4500×10000 мм — правый скат. Нужное количество материала рассчитают, учитывая нахлёсты. Заложите в смету побольше материала на коньковый элемент. Не забудьте про уплотнитель под конёк и ветровые планки. Браться за желоба водослива сразу не обязательно, потом вы займётесь этим когда заблагорассудится.

Не будем подробно рассматривать монтаж металлочерепицы: на этот случай существует ряд руководств, которые можно найти в интернете, на сайтах профильных компаний. Опять же, если не приходится рассчитывать более чем на две пары рук, лучше обратиться к профессионалам. В любом случае, монтаж такой простой крыши займёт от силы два дня. Хочется чего-то поинтересней — профессионалы в помощь.

Итак, по окончании получаем дом, готовый к работам по черновой отделке и утеплению. Это можно отложить на осенние месяцы безо всякого ущерба для результата. Профессионалы, кстати, советуют оставлять сруб на 1-2 года для присадки. Для особо нетерпеливых у ряда компаний существует такая опция, «как дом под ключ». Среди прочих лидеров региона в данной области такую услугу предоставляет.