Стоит сразу оговориться. Если у Вас есть возможность не прибегать к утеплению стен помещения изнутри, обязательно ей воспользуйтесь. Внутреннее утепление стены является крайней мерой, когда наружное утепление невозможно в силу ряда обстоятельств. Например, фасад дома имеет культурно-историческую ценность, украшен лепниной и барельефами и власти города ни под каким предлогом не позволят утеплить дом снаружи. Либо за стеной размещается шахта лифта или иное холодное помещение, утеплить которое не представляется возможным, либо за стеной находится деформационный шов, который образуется на стыке зданий.
Для того, чтобы лучше понять процессы, протекающие в стене дома, давайте рассмотрим некоторые технические параметры. Воздух всегда обладает определенной влажностью. Температура, при которой эта влага начинает превращаться в воду, называется точкой росы. То, как материал способен проводить тепло, называется теплопроводностью. Чем она выше, тем меньше такой строительный материал может быть использован в качестве утеплителя. А параметр, который характеризует способность этого материала пропускать влагу, называется паропроницаемостью.
Основной проблемой внутреннего утепления стен является то, что от такого утепления стена не становится теплее, а даже может стать еще холоднее. Это связано с перемещением той самой точки росы. В стене, которая была утеплена верно, точка росы располагается в середине самой стены. Утепляя ее изнутри, точка росы перемещается из середины к внутренней стороне, а зачастую и к самому утеплителю, и даже внутрь него. Это приводит к тому, что эта вода теперь легче находит выход в помещение. В итоге получается еще более холодная и даже влажная стена, а грибок и плесень — частые спутники такого утепления.
Предлагаем Вам рассмотреть виды внутреннего утепления, которые чаще всего используются и которые так рекламируют и расхваливают продавцы этих утеплителей, а также подтвердим либо развенчаем мифы, связанные с внутренним утеплением.
Вариант 1. Утепление изнутри тонким слоем утеплителя. Многие думают, что хоть как-то утеплив стену, положив хотя бы небольшой слой утеплителя, они добьются какого-то эффекта и в помещении станет однозначно тепле. На практике же ситуация складывается совсем не так оптимистично. Если для этого помещения, с ее толщиной стены, температурным режимом, необходимо, например, 80 мм утеплителя, а хозяин решает решить хоть как-то проблему и утепляет слоем пенопласта толщиной 20 мм, то проблема этим совсем не решается. Точка росы перемещается из стены прямо под утеплитель. И какой бы слой гидро- и пароизоляции не укладывался, эта влага оседает уже на готовой стене. В итоге температура в комнате практически не изменилась, а дополнительная влажность стены проявилась.
Вариант 2. Вспененный полиэтилен, фольгированный с двух сторон. Производители и продавцы, привлекая клиентов, завлекают покупателя утверждением, что 20 мм их утеплителя способны заменить 80 мм пенопласта, ваты, экструдированного пенополистирола. Однако они забывают рассказать, что для такого эффекта необходимо соблюсти ряд условий. При монтаже этого фольгированного вспененного полиэтилена важно предусмотреть герметичную воздушную прослойку как между утеплителем и стеной, так и между утеплителем и финишной отделкой, например гипсокартонном. Герметичность здесь играет важную роль. На практике следовать этим два условиям крайне сложно, поэтому фольгированный вспененный полиэтилен укладывают непосредственно на стену, в лучшем случае предусматривают негерметичный зазор между отделкой и утеплителем. Это приводит опять же к перемещению точки росы под утеплитель и выпадению влажности на готовую стену. В итоге желаемого эффекта также не удалось добиться.
Вариант 3. Пенопласт или экструдированный пенополистирол с предварительной обработкой стены от влаги. Идея обработать стену специальным влагоупорным составом, например жидким стеклом или керамикой, неплоха. Однако для ситуации, когда вода не затекает непосредственно на стену, как во время дождя, такая мера бессмысленна. Ведь влага не берется извне, она уже присутствует в стене и при определенной температуре и в определенном месте начинает конденсироваться. Даже если пенопласт и ЭППС имеют достаточную толщину для утепления стены, то на выходе мы имеем тот же результат: перемещение точки росы под утеплитель, влажную и холодную стену.
Вариант 4. Теплая штукатурка. Этот инновационный продукт привлекает своей простотой нанесения и применением в труднодоступных местах. Однако, если разобраться в характеристике этого продукта, окажется, что его теплопроводность вдвое выше, чес обычного пенопласта или экструдированного пенополистирола. А это означает, что, если для конкретной ситуации пенопласта требуется 80 мм, то такой штукатурки потребуется в два раза больше – 160 мм. Согласитесь, уложить на стену 16 см штукатурки крайне затруднительно. На практике слой штукатурки, как правило, возможно уложить слоем не более 20-30 мм. А это соответствует всего 10-15 мм пенопласта или экструдированного пенополистирола. Такая ситуация с небольшим слоем утеплителя рассматривалась нами в первом варианте.
Вариант 5. Жидкая теплоизолирующая краска, в основе которой керамика. Производитель этого материала обещает чудесные результаты при минимальных затратах. В основе краски лежит керамика, вспененная и обогащенная воздухом. Производитель гарантирует удивительный коэффициент теплопроводности этого материала – 0,0018. Однако, если разобраться, то можно убедиться, что этот показатель сильно преуменьшен. Теплопроводность составляющих чудо-краски – керамики и воздуха — 0,8-1,16 для первого и 0,025 для второго. Значит и необходимого эффекта добиться нельзя. В итоге мы получаем снова наш первый вариант.
Вариант 6. Вата с двусторонней пароизоляцией. Смысл метода в том, что на стену крепится слой пароизоляции, затем стена утепляется минеральной ватой, которая сверху снова закрывается слоем пароизоляции. Расчет делается на то, что вата будет герметично изолирована. Однако в действительности сделать это достаточно трудно. На стыках и швах пароизоляции не всегда удается добиться герметичности. Также влага все равно остается в вате, она туда попадает до того, как ее герметично закрыли. И, рано или поздно, она будет конденсировать и снижать теплоизолирующие свойства минеральной ваты. Несмотря на слой пароизоляции, точка росы все равно будет смещена на стену под утеплитель. И нет сомнений в том, что влага будет выпадать. Со временем она обязательно даст о себе знать, либо в виде грибка и плесени, либо в виде мокрого гипсокартона.
Вариант 7. Минеральная вата со слоем штукатурки на сетке. Основной смысл данного метода заключается в том, что вата будет дышать. Этим ликвидируется недостаток шестого варианта. Якобы влага из минеральной ваты будет выходить через стену. Но для этого должно выполняться следующее правило. Каждый последующий слой должен иметь больший слой пароприницаемости, чем предыдущий. Однако при данном методе этот принцип не выполняется. Какой бы ни был материал, из которого изготовлена стена, она не будет иметь показатели паропроницаемости выше, чем минеральная вата. И опять же точка росы будет перемещаться снова под утеплитель либо даже внутрь него. И снова такие меры по внутреннему утеплению являются неэффективными.
Учитывая все приведенные неудачные методы внутреннего утепления, может сложиться впечатление, что дело в неудачных утеплителях, что производители не могут обеспечить достойное качество своей продукции. Но это совсем не так. При соблюдении правил монтажа, выполняя все необходимые условия, добиться утепления возможно в каждой конкретной ситуации. А также зачастую практика показывает случаи, когда проблема лежала совершенно не в стенах, а в других источниках холода в помещении, например, неутепленный пол над подвалом, потолок последнего этажа, старые окна, несовершенная система отопления. Расчет показывал, что для внутреннего утепления стены требовался совсем небольшой слой теплоизоляции. Однако выполнив это требование, в помещении теплее не становилось, а необходимость устранения иных источников холода не пропадала.
Также, рассмотрев все неудачные методы внутреннего утепления, логичным оказывается вопрос о том, что неужели нет совсем никаких действенных способов утеплить дом изнутри. Конечно, если есть хоть малейшая возможность утеплить дом снаружи, то поступать нужно именно так. Но для ситуаций, описанных в начале данной статьи, есть несколько методов, которые в большей степени приемлемы для внутреннего утепления. Это использование мата электрического теплого пола и создание дополнительной стены.
Суть первого метода заключается в том, что на стену крепится мат электрического теплого пола и включается по мере необходимости. Это согревает холодную стену и перемещает точку росы обратно в толщину стены. В итоге получается сухая стена. Но этого мало. Для полной теплоизоляции необходим слой утеплителя, толщина которого рассчитывается отдельно. Также между электрическим матом и утеплителем нужна воздушная прослойка. Один большой минус этого метода в том, что в холодное время году счет за электроэнергию совсем Вас не порадует.
Второй метод подразумевает возведение дополнительной стены. К основной стене крепится необходимый расчетный слой утеплителя, предварительно оставив воздушную прослойку со стеной. Затем возводится фальшь-стена толщиной в половину кирпича ли строительный блок, обычно примерно 100-120 мм. В итоге хоть точка росы и перемещается в утеплитель, но неприятных последствий для дополнительной внутренней стены это не создает. Недостатками данной технологии являются значительные потери жилой площади помещения и большой объем работ.
Если избежать внутреннего утепления не удается, то при планировании и утеплении стоит придерживаться ряда правил. Поверхность, которую Вы собрались утеплять, должна быть максимально сухой и чистой. Необходимо убрать обои, штукатурку до основания, до кирпича либо бетонной плиты. Особое внимание стоит уделить местам, где уже проявилась влажность, плесень и грибок. Очень желательно стену высушить, для этого можно использовать тепловые пушки либо обогреватели. Далее необходимо покрыть стену антисептическим средством глубокого проникновения и загрунтовать, после чего тщательно высушить. При использовании электрических нагревательных матов поверхность нужно загрунтовать и выровнять. При этом составы следует использовать подходящие для ванных комнат и бассейнов. Обязательно использование паро- и гидроизоляционных материалов для всех слоев утепления, особенно для отделения пространства комнаты от утеплителя. Стоит помнить, что утеплитель должен обладать высокой влагостойкостью и малой пароприницаемостью. Используйте принцип: паропроницаемость должна возрастать изнутри наружу. Особое внимание стоит уделить щелям и зазорам. Их должно быть по возможности меньше, и они должны быть герметично заделаны.
Наша компания «Леспром» уже 18 лет занимается строительством жилых домов. Наша команда профессионалов использует только правильные и проверенные технологии в утеплении наших домов, а за качество используемых нами материалов мы можем ручаться. С нашими домами у Вас никогда не возникнет необходимости дополнительно утеплять дом изнутри.
